艺术馆展览呈献中国佩饰　展示古代精湛的工艺技法
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　　从考古发掘中得知，在远古时代，中国先民已懂得制造饰物。随时代的变迁和技术的进步，服饰的种类和功能渐趋繁复，佩饰亦变得多样化。香港艺术馆由明日（十一月二十一日）开始至明年十二月，举办「珠翠莹辉──香港艺术馆藏中国佩饰」展览，特别从馆藏中精选了一百七十件中国古代佩饰以作展示，包括冠饰、发饰、项饰、腰带饰、荷包、香囊、鼻烟壶等。参观者可透过展品，欣赏到中国古代精湛的工艺技法如点翠、镶嵌、镂丝、雕刻，以及刺绣等，从而了解中国文明及文化的发展过程。

　　中国古代自周以降已发展出一套严谨的冠服制度。服装及佩饰的使用，不单具备实用及装饰的功能，而且与中国传统的礼仪制度有不可分割的相互脉络。长幼辈份、官吏阶级和社会地位均以特定的冠服识别。在不同场合，如节庆或祭祀，衣打扮及配搭用的各项装饰品的使用，亦要跟随严格的规定。汉代（公元前二○六年 ─ 公元二二○年）官员腰间系有印绶，即官印上的带。绶的颜色即表示官阶。在宋代（九六○年 ─ 一二七九年），官员所佩的鱼符及鱼袋，其质料更表示官员以往的功绩。在金代（一一一五年 ─ 一二三四年），女真族的服饰规条十分繁多，如民间妇女不可佩珠翠钿花，命妇亦不可用日、月及龙纹饰等。清宫满族女子所戴头饰发饰上嵌饰的材质、金片的数目和珍珠的行数均反映地位高低，她们更不可仿汉人佩带一对耳坠饰。

　　冠服佩饰亦随社会及文化发展不断演变。例如用以固定发髻和冠的笄和簪随时代发展而展现不同型制。新石器时代出土的笄和簪皆为单股，至南北朝（四二○年 ─ 五八九年）时，为支撑妇女头上越梳越高阔的发型，出现了一端分岔的钗。而装饰越来越华丽的步摇冠配合坠挂在耳旁或耳垂上的耳，则成为日后凤冠的雏型。丝帛腰带发展成历朝官服上的革带，所用的材质和其上的装饰除标示官阶外，亦反映不同时代的不同偏好，例如宋人认为黄金历百炼不变，故以金带为上，明代（一三六八 ─ 一六四四年）则以玉带为重。

　　至清代（一六四四年 ─ 一九一一年），女真族入主中原，为促使汉满两族融和，清室在保留满州习俗的同时，亦吸收明朝的传统模式，制订了一套新的冠服制度。朝珠的佩挂可算是宫室中其中一项新的礼服制式。贵族妇女朝服襟前多佩有彩，即约一米长的布饰，上面缀有玉环，用作挂上针筒、牙签盒、荷包、香囊等。官员腰间系挂的佩件种类日益增加，除了荷包及扇套外，更有受西方文化影响下而出现的烟袋、眼镜盒等。在民间，妇女手造的刺绣，以及在坊间作坊仿照宫廷式样造的佩饰或首饰，则是作亲友之间的搜赠、见证情谊或结盟的信物。

　　艺术馆位于九龙尖沙咀梳士巴利道十号。开放时间为星期日至三，及星期五上午十时至下午六时，星期六上午十时至晚上八时，圣诞节前夕及农历年除夕上午十时至下午五时，逢星期四（公众假期除外）及农历年初一、二休馆。入场费十元，全日制学生、高龄人士及残疾人士半价优惠，逢星期三免费入场。

　　有关展览资料，欢迎浏览艺术馆网页：http://hk.art.museum/，或致电二七二一　○一一六查询。

完

二○○九年十一月二十日（星期五）

图示十九世纪的彩绣蝠蝶纹云肩。

图示清代的点翠嵌宝石珍珠蝠蝶花卉钿子。

图示西汉的鎏金嵌绿松石夔龙纹青铜带。 

图示清代的一对点翠嵌宝石耳坠。